盘中小海洋：海胆黄、鲍鱼、牡丹虾、扇贝、鯟鱼籽、鲑鱼籽、鳕鱼鱼白、平目鱼、皮皮虾、金枪鱼、三文鱼……

　　小樽的寿司极具盛名。我们路过了有名的寿司一条街，但井上先生却说：这里是招待观光客的地方，想尝地道的小樽寿司，且跟着他走。

　　于是就到了庄枋番屋寿司店。番屋，在日语里是“值班室”的意思。真是个怪怪的名字。原来，这间寿司店，正是原消防队的旧址。

　　从风雪中踏进庄枋番屋，就觉得暖意融融。里面的装饰都是日本民间传统风格，很家常，不事张扬，让人心里踏实。墙上甚至还张贴着一则“亲父小言”（家训之意），絮絮地向子孙念叨，“早晨要好好吃饭”，“别惹旁人生气”，“勤奋持家，认真祭祖敬神”，“娶媳妇要趁早”，“别人有难要相帮”……

　　做寿司的师傅，就在生鲜海产的柜台后面操作，让人一目了然。为了近距离观察寿司的制作过程，我们选择了一字排开坐在柜台前的椅子上。

　　点了这里的极品寿司套餐，那是由海胆黄、鲍鱼、牡丹虾、扇贝、鯟鱼籽、鲑鱼籽、鳕鱼鱼白、平目鱼、皮皮虾、金枪鱼、三文鱼等11种海鲜做成。三位师傅开始娴熟地操作起来。其中一位先把硕大的牡丹虾掐下头来，送入厨房做汤，然后三下五除二地拆壳、浅切，去除虾线，抹上鲜绿的芥末酱，再从饭盆里掐上一小把香糯的米饭，揉捏成团，垫在牡丹虾肉之下，最后放到古色古香的瓷盘中……

　　这制作寿司的过程颇为讲究，特别是这揉捏饭团一节，其分寸就很难把握得当。用力太轻失之于散，用力过重又失之于紧。只有恰到好处，才能让饭粒既酥又糯，散发饭香。师傅操作时手指如飞，动作熟炼而优雅，连表情也生动愉悦，看着真是一种享受。难怪日语形容这套动作叫“多彩”，真是看得人眼花缭乱。

　　其中一位最“多彩”的，是店长，叫铃木寿三。从17岁起学艺，已做了36年寿司。听我们说他表情生动、笑容感人，他笑着说：“要是我们都没精神，那这些海鲜也都没精神了。做寿司的，笑容很重要，一旦我们打了蔫儿，再好的材料也不新鲜了。”

　　吃寿司，讲究的是一口闷。可是，这家店的寿司，海鲜份量极足，像一只牡丹虾，展开后比幼儿巴掌还大，一口哪里咽得下。不过，尽可能多地塞进口中，还是体会出“一口闷”的妙处。唯其如此，饭香与虾香才能完全相融，新鲜虾肉将齿颊间填得满满，不留一丝缝隙，那浓香的滋味逃无可逃，在口中久久徘徊，一波三折，才顺畅地滑入腹中，果然是人间极品！

　　井上见我们大快朵颐，颇居导引之功。他说，像这样的寿司，在东京要贵出好几倍，海鲜还不如这里的生猛。他树起大姆指说：这里的寿司，全日本第一！

　　店长铃木听了自然开心，谈兴顿起，乐呵呵地向我们介绍说：这寿司过去在日本也是只有有钱人才吃得起。现在平民化了。平时倒是女人享受得更多些。为什么呢？家里的男士要上班，带个弁当就是一顿午饭了。在日本，男人的钱包是攥在太太手里的，太太不上班，又有钱，自然常常来店里解馋。他见我们手指被饭团弄得粘粘的，用餐巾纸擦手，便又讲起掌故：在七八十年前，人们在店里吃寿司，是围桌而聚，中间一碟子酱油，纷纷蘸而食之。手指发粘怎么办？往身后的门帘上使劲擦。呵呵，所以，那时哪家店的门帘最脏，就最荣耀，说明生意好嘛！

　　铃木与我们聊得热闹，为表示对远道而来的人民日报记者的诚意，他向伙计示意，不但奉送了两小碟海鲜，还每人奉赠一个茶杯留念。他说他特别想去北京看万里长城，又不想跟旅行团，只想自己钻小胡同，看平常北京人怎么生活。所以，只能候机会了。

　　今天这顿寿司，不光吃出全日本第一的滋味，更吃出了寿司文化。喜气洋洋的铃木，也给我们上了一课，只有充满热情和兴趣，才能把工作做到极致，做出美感，做出生命的意义来。

　　不过，这顿寿司也不无副作用。平时见了生鱼片就忍不住食指大动的记者，今晚在宾馆再逢刺身，却只觉它们蔫头耷脑，与中午那一顿相比，顿觉索然无味。当真是“曾经沧海难为水”呢！

　　（人民网北海道小樽12月26日电）

饭团是否好吃，全在一揉一捏之间

铃木店长说，我们要是没了精气神儿，那寿司还能不打蔫吗？