因为秋田犬，知道了秋田这个地方。却不想到了以后，才晓得此处的大米和鸡肉更让人有种背回家的冲动。当然，吃不是重点。在秋田角馆这个垂樱出名的日本“武士之乡”，穿着和服假装穿越到江户时代才是最有趣的事。

武士之乡，想起《菊花与刀》

一座座黑色板墙搭建的武家宅院，即使在墙外粉白樱花的映衬下露出些许柔情，也依然能让人嗅到日本江户时代武士道精神的威严，只是状态已被刷新——“武士之乡”的大户人家早已变成展示武士文化的舞台；穿着传统服装的人力车夫拉着观光三轮车到处招揽生意；摆摊的当地大妈晒着暖暖的太阳唠家常……漫步在号称“陆奥小京都”的日本秋田县仙北市角馆町，时光倒流的不真实感让人有点眩晕。

角馆在古代日本属于陆奥国，其“小京都”的绰号也是有来由的。早在17世纪中叶，角馆的统治者由于迎娶了京都贵族的女儿为妻，所以引进了大量京都文化，如今在小镇上还能看到不少京都地名。三面环山的角馆，在德川幕府统治的江户时代，就因具有建造城下町的绝佳地形逐渐发展成一个武士聚居村。小镇南边外街为商人街，北边内街为武家街，街道宽度和曲角历时几百年依旧保留着当初的构造。尽管小镇早已物是人非，但仍有不少武士后人生活在这里。

晨曦中，身穿和服的主妇清扫着门前飘零的樱花瓣，神态安详，仿佛过往的荣耀与沉沦从未存在过。看着看着，脑子里便不停地跳出那本剖析日本民族双重性格的名作《菊花与刀》。好斗而和善，尚武而爱美，顺从而富于抗争，如此的矛盾性就像披在日本人身上的一件袈裟，让人想不明白，又不由生出一份探幽其文化内涵的冲动。

穿上和服，细逛武家屋敷路边战车上一个个造型迥异的战神，武家屋敷（官邸）里供奉着的武士名人雕像，被当做文物展示的武士服饰与家谱……在“武士之乡”闲逛，时不时被一些武士道元素撞击眼球并不奇怪，但有趣的是，常能与一些身穿和服的女子擦肩而过。别急着和她们合影，其实她们和你一样，也是初来乍到的游客。

小镇上有家名为“Tatetsu Family”的铺子，专做和服租赁生意。老板娘和善可亲，把自己交给她，不出十分钟，就能变成一位脚踏木屐，身穿和服的日本传统小女人。虽然手拎小香包，脖子上却挂着相机的样子有点雷人，但丝毫不妨碍穿着和服参观武家屋敷的兴致，这样才更有味道嘛。

江户时代的武士地位崇高，更何况居住在角馆的多是中上级武士，其屋敷自然非寒舍，无论建筑规模还是庭院设计，都堪称气派考究。如今保留下来的武家屋敷中不乏典型的武士名宅，比如石黑家、青柳家、西宫家等，虽然这些屋敷整体上大同小异，庭院通常有水井，舀口清水就能喝；屋顶都铺着修剪整齐的、厚厚的狗尾草，不规则的屋檐上都刻着精美的雕花，但各家内部展示却颇有不同。

西宫家还保留着当年的文库 等，不过主宅已变身餐馆。随便点个便当，香甜的秋田大米便口齿留香，让人几乎都忘了吃菜。当然，名声在外的秋田鸡是不可能错过的，只一口，好久没被散养鸡的香嫩临幸过的味蕾立马滋润了。

不过，最值得一逛的还是武家屋敷最具代表性的青柳家。已有四百多年历史的青柳家家世尊贵，其后代小田野直武是日本著名的画家，他的画风直接影响到了浮世绘。室外庭院中便有他的作品展示。

屋敷里还设有武器馆、武家道具馆、幕府照相馆等，甚至还有一间外国物品收藏馆，里面藏有不少黑胶唱片。原来这是青柳家一位音乐发烧友收集的，除了古典音乐、交响乐、摇篮曲外，居然还有世界国歌集，真令人难以置信。

河边，樱花开得轰轰烈烈

武家屋敷之旅通常会在河边成片怒放的樱花林中结束。角馆的樱花是少见的垂樱，粉白的樱花垂满枝条，随风摇曳，远远望去，整条河岸都被染成了淡粉色。

夕阳下，坐在河边与开得轰轰烈烈的垂樱相视而望，觉得很幸运，也许再晚几天来，看到的便是凋零时的凄美决绝。角馆的樱花总是绚烂得特别突然，前一日还星星点点，一夜之后便繁花乱坠。据说，角馆当地政府为鼓励町民栽植樱花树，当镇上有新生婴儿出生时，便会送樱花幼苗给婴儿父母，让樱花树与小孩一同成长。所以角馆的樱花数量不减反增，成了日本东北部有名的赏樱胜地。

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