没有领略过富士山的奇伟、没有体验过东京的灯红酒绿、也没有感受过京都的盎然古韵，在我带着对日本零星蒙太奇般的认知踏上中部四县时，不曾想到，这样的旅程为我勾勒出的是一种本真而质朴的“和”式风情。这里有的，是经过岁月的琢磨，积淀而下的令人唏嘘的隐世传奇。 

　　应该这么形容，日本的中部，拥有的那份超然、静谧而山水和谐的气质与味道，需要深呼吸、再深呼吸，而后体会到的是那种酽酽的回味。 

　　忍者房屋： 
　　地点：滋贺县 气质：隐世神秘 

　　不得不承认，日本是一个极具卡通精神的国家。包括忍者这般神秘且充满杀气的人物，也没有“逃”过他们的“卡哇伊”包装术。在甲贺流忍者屋的门口，就有两个卡通忍者欢快地招着手，实在人见人爱。 

　　说起忍者，过去只知道有部美国动画片叫“忍者神龟”。真正去了忍者屋之后才知，忍者和龟其实没有任何关系。用最形象的话来说，忍者就是日本古代的“007”。 

　　甲贺流忍者屋，据说是日本目前留存的为数不多的忍者居所。和旁边普通的日式民房相比，这间老屋除了岁月留下的沧桑外，几乎要淹没在乡村的房屋之间。看守忍者之屋的老人极和蔼，游客来访，总会端出醇香的大麦茶，笑眯眯地看着你把它喝完。一旦谈到忍者，他却会不知疲倦地重复：忍者只是400年前的间谍，他们并非杀人如麻，他们主要以潜伏遁迹为主。其实，这样的侠客形象并不难理解，如果非要贴切一点的话——忍者可能就像金庸小说里的段誉，擅以“凌波微步”摆脱险境，而其本人的威胁性实质上并不太大。 

　　不过，一招“凌波微步”也足以让人眼花缭乱的了。就在这间普通的大宅里，处处布满了机关和暗道。墙壁内暗藏玄机——轻推墙板，会发现它是个带轴的转门，里外两侧的装饰一模一样；地板下暗藏玄机——撬开木地板，下面别有洞天，地下的通道可能直通野外，帮助忍者迅速逃遁；阁楼上也暗藏玄机——敌人爬上阁楼时，门板迅速被锁，敌人也就成了一只困兽。 

　　几百年前蒙面的那块黑布，让忍者成为现代人追逐的一个梦。现在能捕捉到的点点滴滴，可能只有那远去的脚步声了。

　彦根城： 

　　地点：滋贺县 气质：孤独温和 

　　樱花盛开前的彦根城，没有丝毫萧败之意。城下的护城河边，翠绿的松柏傲然挺立，绿如玉石，池水被寒风吹出层层皱褶，池内白天鹅悠闲地划着水。这个当年的战略基地，今天恬静得如同一位穿着和服的安详老者。 

　　彦根城，建于400年前。据说当年大兴土木，一是为了监视京都天皇的行踪，二则是为了跟踪附近地区的军事动态。经历了日本内战和二战多年战乱，日本许多古代城池灰飞烟灭，而彦根城是为数不多被保存下来的，当然也就成了国宝之一。 

　　穿过跨越护城河的木桥，在平整的石路拾阶而上，路的两侧古木参天，一路都是那么幽静，惟有那一段段路，一面面墙，甚至是建城的一块块石头，无声诉说着当年的惊心动魄。据说，为了给敌人进攻造成不便，建城的工匠故意把路造歪；据说，当年的大地震把城墙震塌了，于是就有了今天截然不同两个立面的城墙…… 

　　路的尽头，兀然开阔——在未开樱花树的守望之下，彦根城孑然地伫立着。第一眼望去，这个古时的将军驻地，并没有想象当中的霸气，那刚柔并济的线条，在蔚蓝天空的映衬下，给人的反而是一种孤独的温和。按照当地人的说法，月明彦根城是最值得一看的名景，尽管匆匆而来匆匆而去，可以想象，当皓月当空，那银色的月光洒满彦根城楼时，是怎样一种难以言说的美丽。 

　　登上城楼并不容易，扶梯的角度简直达到了70度，需要小心再小心，上到楼顶才感到这样的体力支出甚是值得，那里收获的是一番水彩画般的秀美胜景，远山拥着日本最大的淡水湖——琵琶湖静静矗立，湖水在夕阳当中泛出粼粼波光，一时间可谓“心旷神怡、宠辱皆忘”。

　高山古街 

　　地点：歧阜县 气质：古朴安逸 

　　早就听说过飞高山，因为那里的高山节是当地三大美节之一。高山节是当地居民用以祭神的节日，每年的4月14日、15日和10月9日、10日举行，每逢节日，成千上万的人群便涌向街头，同时出动的还有集能工巧匠之精华的屋台和木偶。屋台一共有23个，用金雕玉砌，美轮美奂来形容绝不为过，这集飞民俗和技艺的杰作只有在这里才能看得到，据说，也只有在高山节这几天才会出巡。 

　　可惜的很，因为错过时间，所有的高山节盛况，只能依靠在博物馆里看着屋台，凭着想象勾勒一番。但在喧嚣来临前的高山，透着闲适安逸的味道，反倒让人留连。高山不大，一天估计就能走遍，信步其中，脚步似乎不自觉地会转入高山古街，随着脚步的前移，时光似乎反转走入了江户时期。 

　　古街很窄，人也不多，两旁全是清一色的古式建筑，青黑色的木头，青黑色的瓦片，透着雅朴的古味。全然不同于当下流行的整新如旧，这里的每间屋子都是从历史中走出来，经过了几代人的打点，多少见证着小镇几百年来的沉沉浮浮。 

　　今天，这些建筑都成了买卖传统民间工艺品、调味品的商店或者是旅馆。尽管如此，繁荣的商业并未带来让人厌弃的俗气，每个陌生人的气定神闲互相感染着，古街和行人定格在共同的闲适气场里——走到哪里看到哪里，累了找个茶馆落脚，兴致好的就近就有酒馆。顶好还是喝酒，日本的清酒怎么说都是值得一试的。古街的酒馆也很多，要识别不难，挂在屋檐下的杉叶球就是那些酿酒作坊的标志，据说，杉叶球的大小代表着酿酒作坊的规模。 

　　徜徉在古街上，偶尔有人力车夫身边跑过。统一的古时服装，统一的圆顶斗笠(一休哥带的那种)，怀旧的三轮车，让人有种今昔何昔的感觉。三轮车夫的态度极好，即便不坐他们的车，随意跟他聊两句，他们也是一副乐意奉陪的样子，友好的甚至会把自己车里坐着的飞特产——没有五官的猴宝宝借给你，然后主动为你留影拍照。